ОЧумелые ручки

[Administrator]

ПЕРЕДЕЛКА HUAWEI E5832 ПОД ВНЕШНИЕ 3G WIFI АНТЕННЫ

huaweiE5832-36.jpg

Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

huaweiE5832-1.jpg

Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

Всем хорош этот роутер: и скорости запредельные и размеры маленькие.

Также радует достаточно информативный дисплей и,самое главное, большое время автономной работа.

Однако, всё это только в условиях достаточно сильного сигнала и в условиях хорошего покрытия 3G оператора, что бывает достаточно редко.

В условиях слабого сигнала скорость падает в "разы", да и покрытие WiFi сигнала этого девайса оставляло желать лучшего: 5 метров-не более.

Ещё одна негативная сторона работы в плохих условиях - сильный нагрев роутера, обусловленный переходом его на большую мощность, и, как следствие, быстрый разряд батареи.

huaweiE5832-2.jpg

Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

Бало принято решение переделать роутер под ДВЕ внешние антенны: 3G и WiFi.

Благо, опыт в такой переделке у нас имеется

huaweiE5832-3.jpg

Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

Внимательно осмотрев роутер, мы его смело разбираем

huaweiE5832-4.jpg

Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны



Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

Внутри устройства нет ничего необычного, по сравнению с предыдущей переделкой.

Есть только экран, который мы предусмотрительно заклеим плотной бумажной лентой, чтобы не повредить в процессе работы.


Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

Вот она, встроенная "суперэффективная" 3G антенна роутера



Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

А это (жёлтенькая "пимпочка") "навороченная" внутренняя WiFi антенна роутера (5 метров дальности)



Huawei E5832 - мобильный 3G UMTS HSPA WiFi роутер: переделка под внешние 3G WiFi антенны

Разъём технический на 3G сигнал тот же - MS-156 (мама), который нами очень подробно описывался



Желтая квадратная площадка на плате - это антенный WiFi выход роутера


Начинаем переделку роутера.





Используем уже хорошо знакомый нам разъём-гнездо R-SMA (мама)



Аккуратно сверлим отверстия в корпусе роутера





Аккуратно производим пайку гнезда



Убираем за ненадобностью техническое 3G гнездо



Припаиваем провод к СВЧ разъёму и к антенному 3G выходу





Готовим отверстие в плате роутера под WiFi антенное гнездо



Аккуратно вставляем



и припаиваем



Только так и не иначе (минимальные потери)





Роутер с установленными 3G и WiFi антенными выходами



Теперь можно открывать дисплей







Аккуратно делаем отверстия в корпусе роутера под гнёзда








Роутер готов к работе






Устройство готово к работе

[Administrator]

Антенный усилитель 50…1000 МГц

Антенный усилитель 50…1000 МГц
Однокаскадный широкополосный антенный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (до 15 дБ) предназначен для усиления ТВ сигнала в частотном диапазоне 50…1000 МГц (со 2 по 65 ТВ канал). Он также не нуждается в балансировке и настройке. Усилитель имеет один регулируемый каскад усиления, выполненный на малошумящем транзисторе Т1 (BFR91A или КТ3198Г) с включением по схеме с общим эмиттером и цепью коррекции (С1, R3, C2). Регулировка усиления осуществляется подстроечным резистором Р. При необходимости можно включать последовательно два усилителя. В усилителе предусмотрена возможность крепления коаксиального кабеля металлическими зажимами.

Технические характеристики усилителя:
Коэффициент усиления: 15 дБ.
Напряжение питания: 6…18 В.
Входной/выходной импеданс: 75 Ом.
Размеры печатной платы: 26х52 мм.

1260870133_1.jpg

Рис. 1. Общий вид антенного усилителя 50…1000 МГц

1260870091_2.jpg

Рис. 2. Cхема электрическая принципиальная

Таблица 2. Перечень радиодеталей для сборки антенного усилителя



Рис. 3. Вид печатной платы сверху



Рис. 4. Вид печатной платы со стороны проводников

[Administrator]

Антенный усилитель 30…850 МГц

Антенный усилитель 30…850 МГц
Телевизор есть в каждом доме. Но не всегда удается принимать любимую телепередачу с хорошим качеством изображения: или телецентр расположен достаточно далеко, или его передатчик излучает в эфир не очень мощный сигнал, или условия не позволяют ориентировать приемную ТВ антенну на телецентр. Для улучшения приема ТВ сигнала поможет антенный усилитель. Обычно он располагается на крыше около приемной антенны, но не у всех есть возможность размещения полезного устройства на крыше или чердаке, поэтому усилитель обычно располагается в комнате, недалеко от телевизора. В статье приводятся описания двух проверенных схем антенных усилителей. Оба устройства усиливают весь передаваемый телевизионный спектр сигнала: метровые и дециметровые волны. Как правило, дополнительное усиление требуется для новых дециметровых каналов, вещающих на "умеренной” мощности.
Широкополосный антенный усилитель предназначен для усиления телевизионных сигналов, как в метровом, так и в дециметровом диапазоне. Он не нуждается в балансировке и настройке. Усилитель имеет два одинаковых каскада усиления (10 дБ), выполненных на малошумящих транзисторах Т1 и Т2 (S790T) с их включением по схеме с общим эмиттером и цепями коррекции амплитудно-частотной характеристики в полосе принимаемых частот (R1,C3) и (R5,C5). Хотя транзистор и импортный, его очень легко найти в продаже на радио рынках и в магазинах радиодеталей.

Технические характеристики усилителя
Коэффициент усиления: 20 дБ.
Напряжение питания: 9…12 В.
Входной/выходной импеданс: 75 Ом.
Размеры печатной платы: 55х55 мм.


Рис. 1. Общий вид антенного усилителя 30…850 МГц

Таблица 1. Перечень радиодеталей для сборки усилителя:

1260869322_2.jpg

Рис. 2. Cхема электрическая принципиальная



Рис. 3. Вид печатной платы сверху


Рис. 4. Вид печатной платы снизу

[Administrator]

Подключение джойстика от приставки Денди/Dendy к компьютеру

Сейчас я Вам скажу довольно неожиданную вещь. ИГРАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ В ИГРЫ НЕ УДОБНО. Она просто не приспособлена для этого, Представьте себе автомобиль, у которого вместо руля пишущая машинка :). Клавиатура громоздка, далеко от компьютера ее не утащишь. А Вы пробовали играть вдвоем на одной клавиатуре? В Mortal Combat, например, где клавиши Выходят из строя уже на первом месяце и ваш соперник норовит нажать побольше клавиш одновременно, чтобы заблокировать ваши движения и не дать провернуть комбо? А играть втроем-вчетвером? Это уже совсем невозможно. Хотя бы потому, что тесно и соперник норовит толкнуть Вас в бок.

Уверен многие видели в магазинах джойстики для компа, к примеру от Sony PlayStation.
К сожалению они стоят очень дорого, но почему бы не сделать такой самим? Существует вполне реальная возможность играть таким геймпадом/джойстиком на ПК - совместимом компьютере, даже не самом мощном. Большинство игр и программ не смогут отличить вашего устройства от фирменного джойстика за несколько $100. (почему то считается раз какой прибамбас к компьютеру, то обязательно стоить должен баснословные деньги) Самая фишка в том, что этот джойстик можно использовать в любой игре, просто при назначении клавиш назначайте их на кнопки джойстика.
Вообще GamePad - устройство очень похожее на аналоговый джойстик. Различие между типичным джойстиком и GamePadом - в характеристиках оси. Джойстики обычно имеют две оси - X и Y. Непрерывное движения рычага вдоль этих осей с помощью двух потенциометров преображаются в аналоговые электрические сигналы, которые потом с помощью АЦП преобразуются в цифровые, на основании которых вычисляются переменные X и Y. GamePad же имеет не-пропорциональные величине отклонения от центра величины X и Y для девяти позиций (включая центр), он гораздо проще по конструкции, и, следовательно, более надежен.
Конструкция очень простая. Просто дважды убедитесь прежде чем проверять сделанный вами интерфейс, убедитесь что все провода припаяны правильно, и, что никакие оголенные провода не касаются чего-нибудь. Я сильно рекомендую использовать корпус для этих интерфейсов, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.

Начнем с джойстика для Dendy или NES.
Если у вас есть gamepad, и у него есть кнопки A, B, Turbo A, Турбо B, Select и Begin (последних двух может и не быть, настоятельно рекомендую такие не брать) и связывается через 5 проводов, тогда это или NES или аналог NES и будет работать если Вы все сделаете правильно.
Однако пора приступать к делу. Все, что вам понадобится - это разъем LPT порта (он же параллельный, он же от принтера), паяльник, 5 1N914 или 1N4148 диодов, ну и, собственно, сам джойстик. Приступим.

1227013596_1.jpg

Вот сам разъем джойстика (правда похож на СОМ)

1227013515_2.jpg

Спаивается все по схеме, если хотите подключить два джойстика, то все провода припаиваются также кроме 8 и 7 контакты на NES, их надо припаять к 11 и 12 контакту на LPT.

1227013542_3.jpg

Чтобы припаять провода по схеме надо вскрывать разъем, я же предлагаю сделать все гораздо проще. Можно просто сделать своеобразный удлинитель переходник.
Помимо LPT нам понадобится еще и СОМ разъем(папа)

1227013594_4.jpg

Еще очень важная деталь. На диодах есть маркировка, их следует припаивать полосочкой вверх. Просто припаиваете проводки по схеме к LPT и все.

1227013544_5.jpg

Получается очень даже

1227013523_6.jpg

1227013536_7.jpg

Как его настроить я расскажу в конце статьи.
Чтобы получить максимальное удовольствие, я скачал эмулятор Dendy. Вкратце что такое эмулятор. Такая прога которая полностью эмулирует какую либо игровую приставку, игры для нее также подгружаются отдельно, любую игру можно качнуть в интернет.

1227013549_8.jpg

Вот вам Suprer Mario.

1227013521_9.jpg

А вот и черный плащ.
Только настоящий игровой гурман оценит это.

Ну а теперь джойстик для Sony Playstation (PSX).

1227013581_10.jpg

Также можно использовать джойстики с двумя мини джойстиками внизу, он называется с шестью осями. Можно подключать и джойстики с обратной связью, то есть те которые вибрируют. Вот схема.

1227013576_11.jpg

Диоды те же что и для Dendy. Для джойстиков с шестью осями и обратной связью необходимо питание 9 вольт. Для простых же джойстиков как у меня, питание можно и не делать. Но если уж хотите, то я рекомендую купить китайский маленький блок питания на 9в для подключения в розетку, они стоят не дороже доллара.

Хочу заметить что на схеме изображена обратная сторона порта для PS.

1227013543_12.jpg

1227013530_14.jpg

1227013738_13.jpg

Просто срезаете сонявский коннектор и припаиваете LPT

Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру

Для того чтоб подключить второй джойстик, надо припаять все его провода также, но 9 контакт с PSX следует припаять на 13 контакт на LPT, а 1 контакт с PSX на 15 контакт на LPT. Вот и все.
Теперь конкретно о процедуре настройки, хотя тут дело еще проще.
Сначала надо скачать дрова DirectPad Pro (где скачать, гуглим, первоначальные источники более не существуют)
В панели управления Windows выбираете игровые устройства (иконку джойстика) и жмете кнопку "Добавить". В появившемся окне опять жмете кнопку "Добавить", а потом "Установить с диска".
Далее находите ту директорию, в которую вы распаковали архив драйвера и выбираете появившуюся строчку DirectPad Pro.Inf. После этого пару раз жмем ОК и добавляем устройство DirectPad Pro Standard And Force FeedBack
Затем в списке игровых устройств можно будет выбрать DirectPad Pro Controller и DirectPad Pro Force FeedBack Controller. Выбираем соотвествующий драйвер и в окне "Игровые устройства" появляется наш контроллер.

1227013548_15.jpg

Теперь нажимаем кнопку "Свойства" и попадаем в окно конфигурации драйвера. Выбирайте затем выберите ID джойстика (пишется посередине сверху) и поставьте номер в списке, рядом с Conroller Type (он может и не быть 1, если до этого у вас в системе были установлены другие джойстики).
После этого выберите правильный адрес вашего LPT-порта (можно посмотреть в Системе: Устройства - Порты COM и LPT обычно 378).
Вот и все! В конечном итоге у Вас получился DirectInput совместимый джойстик, т.е. можно будет играть в любой windows игре, поддерживающей джойстик через драйверы DirectX. Необходимо только выбрать DirectPad Controller в настройках игры.

На работоспособность были протестированы: NFS Undergraund, Max Payne2, Worms 3D, GTA 3, GTA Vice city и т. д. Схемы на 100% работоспособны. Наслаждайтесь.

Скачать программу DirectPad Pro 6.0

Скрытый текст

Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.

[Administrator]

Как проверить конденсатор мультиметром

В данном материале речь пойдет о том, как проверить конденсатор мультиметром, если вы нет прибора, проверяющего емкость конденсаторов – LC-метром.

Существует два вида конденсатора: полярные (электролитические конденсаторы), и неполярные к которым можно отнести все оставшиеся. Кондеры полярного типа получили свое название благодаря тому, что они припаиваются к радиоаппаратуре в строгом порядке: плюсовым контактом конденсатора к плюсовому контакту схемы.

kak-provjerit-kondjensator-7-300x236.jpg

В случае нарушения полярности такого конденсатора, он может выйти из строя, вплоть до взрывания.

Импортные конденсаторы располагаются на своей верхней части небольшим крестиком либо иной фигуркой, которые вдавлены в корпус. В этих местах корпус тоньше.

kak-provjerit-kondjensator-1-300x213.jpg

Это сделано для того чтобы обеспечить безопасность. По этой причине, если произойдет взрыв импортного конденсатора, то просто осуществиться раскрытие его верхней части. На изображении вы можете видеть вздувшийся конденсатор от материнской платы компьютера. Прорыв осуществлен точно вдоль линии.

kak-provjerit-kondjensator-300x229.jpg

Проверка конденсатора мультиметром
Для проверки конденсатора при помощи мультиметра, нужно придерживаться одного правила – емкость конденсатора не должен быть менее 0,25 мкФарад.


Перед тем, как проверить конденсатор мультиметром, следует определить его полярность. Для определения полярности конденсатора, достаточно внимательно посмотреть на его корпус, на нем должна быть нанесена маркировка. Обозначение минуса производиться при помощи галочки. Черная галочка, нарисованная поверх жирной золотой полосы и указателем минусового вывода.

kak-provjerit-kondjensator-6-300x191.jpg

Теперь, следует взять мультиметр, и выставить тумблер в режим прозвонки (или на сопротивление) и при помощи щупов касаемся контактов. Поскольку мультиметр в режиме прозвонки и измерения сопротивления выдает постоянное напряжение то конденсатор будет заряжаться и по мере заряда показатель сопротивления конденсатора будет расти.

Пока производиться зарядка, значение сопротивления растет, пока не станет слишком большим. Посмотрим, как это должно выглядеть.

kak-provjerit-kondjensator-2-300x232.jpg

Здесь только происходит касание контактов при помощи щупов.

kak-provjerit-kondjensator-3-300x237.jpg

Продолжаем держать, и смотрим за ростом сопротивления

kak-provjerit-kondjensator-4-300x235.jpg

пока оно не будет очень большое

Удобно проверять конденсаторы аналоговым мультиметром, поскольку в нем легко отследить поворот стрелки, о не мигающие цифры в цифровом мультиметре.



Если во время касания щупами конденсатора, мультиметр пищит и показывает ноль, то это говорит коротком замыкании в конденсаторе. Если мультиментр сразу показывает единичку, то в конденсаторе случился обрыв. В любой из описанных ситуаций, следует выкинуть конденсатор, поскольку он не рабочий.

Проверка неполярных конденсаторов производиться легче. Выставляем тумблер мультиметра на мегаОмы и прижимаем щупы к выводам конденсатора. Если значение сопротивления не дотягивает до 2-х МегаОм, то конденсатор можно считать неисправным.

Проверка конденсатор тестером видео



Ну вот и все, теперь вы знаете как проверить конденсатор мультиметром. Если вам требуется проверить конденсатор с емкостью меньше 0,25 мкФарад, то придется воспользоваться специальным прибором.

[boom]

Попробуем расписать порядок действий в том случае, если вы случайно "окунули" свой гаджет.

1. Выключение

Если ваш смартфон оказался в воде, пиве, кока-коле или любой другой жидкости, первым делом нужно его выключить. Смартфоны на Android выключаются долгим нажатием на клавишу питания, iPhone (и iPad, кстати, тоже) - долгим нажатием на клавишу питания и "домашнюю" кнопку.

Это делается потому, что даже слабый электрический импульс, который через капельки воды передастся не туда, куда нужно, может вывести из строя микросхему (которых в смартфоне обычно несколько). Микросхемы абсолютно неремонтопригодны, заменой их ни один сервис-центр заниматься не будет. Поэтому вам предложат или выкинуть аппарат, или заменить всю системную плату целиком. Это означает, что вы потеряете все данные, которые не были сохранены в "облаке", и расстанетесь с серьезной суммой денег.
2. Батарея и карточки
Во вторую очередь нужно вынуть из телефона SIM-карточку, батарею и карту памяти. Съемная батарея - это большой плюс, поскольку без источника питания никакие электрические импульсы внутри смартфона не возникнут и к его порче не приведут. Карточки же от влаги могут просто испортиться - например покрыться налетом окиси - и перестать работать.

Если у смартфона снимается задняя крышка - снимите и оставьте в таком состоянии.

3. Покой и сон

Не пытайтесь тут же включать телефон и проверять его работоспособность. Это все равно что пытаться поставить на ноги человека, у которого сломан позвоночник. Только навредите. Почему - смотрите пункт номер один.

4. Фен под запретом

Ни в коем случае не пытайтесь просушить смартфон феном. Даже если вам кажется, что струя воздуха продула гаджет насквозь и удалила всю влагу - не верьте своим ощущениям. Враг коварен и хитер. На самом деле, на системной плате полным-полно укромных мест, где могут надолго спрятаться капельки воды. Например, пространство под микросхемой или между ее ножками. Какие-нибудь укромные ямки или впадины. И как вы ни дуйте и ни трясите - микроскопические капли еще сильнее закрепятся там.

5. Рис - враг или друг

Многие советчики рекомендуют положить смартфон в контейнер с рисом и оставить там на сутки или даже на двое. Якобы рис впитает в себя остатки влаги, оставшейся внутри аппарата. Стоит ли использовать такой способ?

Ответ - да, стоит, но вряд ли этого будет достаточно. Рис - это что-то вроде экстренной реанимации, которая не лечит пациента, а помогает ему дождаться долгой и серьезной операции.
Дело в том, что обычная питьевая вода содержит в себе большое количество разнообразных солей, которые останутся на внутренних поверхностях смартфона после ее испарения. Как именно повлияют эти соли, замкнув те или иные контакты - никто вам точно сказать не сможет. Возможно, аппарат будет странно работать, и вы решите, что проблема носит софтверный характер, но исправить ее у вас не получится. Возможно, внезапно отключится микрофон или прекратит работать Wi-Fi.

Несмотря на это, "рисовый способ" является весьма популярным. Если вы считаете, что смартфон не очень сильно пострадал от воды, можете попробовать его. Кстати, рис можно заменить на силикагель - вещество, впитывающее воду куда сильнее риса. Пакетики силикагеля встречаются, например, в коробках с новой обувью.
6. Экстренный случай
Однако фокус с рисом не пройдет, если вы залили свой телефон не водой, а чем-то другим. Например, пивом или сладкой газировкой. Сахар, красители и другие наполнители не сможет сдуть никакой фен и поглотить никакой рис. В этом случае проделайте все, что описано в пунктах с первого по третий, после чего положите телефон в пакетик и отправляйтесь в сервисный центр. Впрочем, даже с телефоном, просто побывавшим в воде, лучше отправиться туда же - специалисты знают, как при помощи щеточки и специального раствора полностью удалить все солевые отложения с системной платы и микросхем.

На всякий случай стоит пояснить: сервисный центр - это довольно большое помещение, где работают сертифицированные специалисты (часто это заведение является авторизованным центром какого-нибудь крупного бренда), где вас встречает сотрудник за стойкой, где вам выдают документы о приемке с мокрыми печатями. Покосившаяся будка с надписью "Ремонт телефонов любой сложности" - это не сервисный центр. Нести туда телефон можно только в одном случае - если вы хотите от него поскорее избавиться.
Источник: rg.ru

[Administrator]

Сделать планшет из ноутбука было моим давним желанием. Вдохновившись раскопанными в сети материалами я приступил к работе. Что получилось из этой идеи – узнаём под катом. При желании делаем себе такой же.

Сразу извиняюсь за низкое качество некоторых фотографий – забыл сделать во время работ, пришлось довольствоваться тем, что есть.

В то время воплотить мою идею в жизнь было решительно невозможно – ноутбуки стоили приличных денег, и разбирать их мне бы никто не дал. Сейчас с этим проще, я уже много лет в той или иной степени вожусь с железом и как-то вокруг его скапливается весьма приличное количество, есть из чего выбирать.

В целом я прекрасно понимал, что это будет устройство для домашнего использования, потому что такой кирпич ящик в сумке не шибко-то потаскаешь с собой. В принципе, это и не требовалось, т.к. дополнительным стимулом к созданию этого планшета была необходимость моей матери в большом сенсорном экране для ее работ по подготовке рисунков.

О сенсорных экранах (Тач-скринах)
На данный момент рядовому пользователю доступны в основном три типа сенсорных экранов: резистивные, инфракрасные и емкостные. Искать на зарубежных сайтах можно по запросам «USB touchscreen kit». Впрочем, такие экраны можно купить и у нас в конторах, поставляющих запчасти для терминалов.

Кому интересны технические подробности – жмем сюда.Резистивные экраны состоят из двух проводящих слоев, изолированных друг от друга микроскопическими шариками диэлектрика. При нажатии на экран верхний слой продавливается, и точечно замыкается на нижний слой. По получившемуся электрическому сопротивлению контроллер рассчитывает координаты нажатия. Данный тип экранов наиболее дешев и доступен в качестве недорогого варианта для экспериментов. Из минусов – необходимо сравнительно сильное нажатие, чтобы нажатие было зарегистрировано. Работать вполне можно пальцем, но для повышения точности попадания все же лучше использовать некий стилус.Инфракрасные экраны представляют собой рамку с закрепленными в ней инфракрасными светодиодами по одной стороне и фототранзисторами по противоположной. Когда предмет касается экрана, он перекрывает собой луч светодиода для соответствующего фототранзистора и контроллер рассчитывает координаты нажатия. Это позволяет экрану быть совершенно равнодушным к тому, чем производится нажатие – стилусом, рукой, карандашом, чем угодно, лишь бы достаточно толстым чтобы перекрыть луч светодиода. Из плюсов – высокая прозрачность и долговечность. Из минусов – чувствительность к загрязнениям, и чуть более худшая точность определения координат. Стоимость средняя.Емкостные экраны основаны на измерении величины утечки тока при касании пальцем или другим проводящим предметом. Из минусов – необходимость использовать проводящие предметы для работы с таким экраном. C ними весьма удобно работать, но стоимость таких экранов высока, и для наших малобюджетных экспериментов, по моему мнению, не сильно подходит.

Выбираем жертву
На самом деле, модель исходного ноутбука особого значения не имеет, кроме пары моментов. Во-первых, соотношение сторон и габариты экрана должны соответствовать доступным в вашем городе моделям сенсорных стекол, о которых было рассказано выше. Во-вторых, лучше брать все же не такое старье, которое взял для эксперимента я – вам потом еще и работать на том, что получится.

Изначально донором должен был стать найденный на работе ноутбук Samsung. После того, как я разобрал его для прикидки внешнего вида выяснилось, что он в упор не видит USB – умер южный мост. Ну тут я сам виноват – неплохо было бы проверить это до разборки. Фотографии в первозданном виде не сохранилось, поэтому вот фото в виде бутерброда:

Первый донор для будущего планшета

После этого прискорбного открытия за основу был взят потрепанный старенький ноутбук Acer Aspire 3610, купленный за копейки где-то в темных катакомбах Митинского радиорынка. Как и все модели этой серии, он к тому времени обладал «замечательными» сломанными петлями верхней крышки, залитыми прошлым владельцем толстым слоем эпоксидной смолы и вторично сломанными.

Вид ноутбука до начала работ

Меняем начинку
Некоторые комплектации этой модели снабжаются модулем Wi-Fi, но в моем случае его там не оказалось, и я со спокойной совестью скрутил адаптер с вышеописанного Самсунга вместе с антеннами. Антенны были размещены с правого торца внутри корпуса, а провода к ним были проложены прямо по плате ноутбука и приклеены на двухсторонний скотч в нескольких местах, чтобы не мешали сборке.

Установленный Wi-Fi адаптер

В моей комплектации был Bluetooth адаптер, но он был сразу безжалостно выброшен за полной его ненадобностью. В этой модели есть возможность поднять тактовую частоту процессора, вставив перемычку в его сокет, но я решил не искушать судьбу и таких экспериментов не проводить. Покупать под это дело третий ноутбук совсем не хотелось. DVD привод вместе с корпусом PCMCIA слота был удален за ненадобностью и в целях облегчения веса конструкции.

Модифицируем материнскую плату
Изначально я хотел перенести кнопки и индикаторы на торец планшета, и даже сделал плату и адаптер для всего этого добра, но в процессе работы над стенками корпуса я понял, что это излишне усложнит процесс сборки, и решил не растягивать и без того растянувшийся эксперимент. Было решено выбросить адаптер Bluetooth и использовать его кнопку включения для управления питанием планшета. На самом деле, изменения совсем не сложные, и для данной модели так может сделать человек, обладающий хоть сколько-нибудь малым навыком пайки. В нижней части платы расположены кнопки управление Bluetooth и WiFi. Выбираем кнопку с надписью «blue2» или похожей, и безжалостно перерезаем эту дорожку. Определить ее довольно просто: у кнопки четыре ножки, три из них соединены с «землей», т.е. с большой сплошной областью на плате, а одна – с этой самой дорожкой.

Отключаем кнопку Bluetooth

Далее нужно соединить штатную кнопку питания с нашей новой кнопкой. Определить нужный контакт также несложно: два контакта из четырех соединены с «землей», а два противоположных – с еще одной дорожкой. Берем любой тонкий провод и припаиваем его концами к найденным контактам на обеих кнопках

Штатная кнопка включения

Новая кнопка включения

Шлейф контроллера сенсорного экрана мы припаиваем к любому ненужному USB порту. Им придется пожертвовать и залепить его снаружи эпоксидкой. Можно выпаять один из разъемов, а можно просто подпаяться к его контактам. Сразу предупреждаю: выпаивать разъем без опыта подобного действа не рекомендуется – это довольно тяжело и есть шанс повредить близлежащие элементы материнской платы. Гораздо проще подпаяться к контактам. Кстати, можно припаять не шлейф контроллера, а маленький USB-хаб и в него уже воткнуть контроллер. Получим несколько дополнительных портов внутри ноутбука.

Кузовные работы
Это, без сомнения, самая муторная и грязная часть работы. От всего корпуса была оставлена только задняя крышка, внутренняя рамка дисплея и кусочек верхней внутренней крышки (Той, в которой крепится клавиатура).

Оставляем лишь небольшой кусочек крышки

Стенки выводились вручную с помощью эпоксидного пластилина. Вот такого:

Эпоксидный пластилин

Работать с ним очень просто: отрезаем кусочек, и тщательно разминаем в смоченных водой пальцах в перчатках. Важно тщательно перемешать его до однородного цвета. Пластилин быстро разогревается, и остается некоторое время весьма пластичным. Рекомендую не отрезать кусок более 2см длиной, так как этого количества может оказаться много для одной стенки, а впопыхах лепить его куда-нибудь чтобы не испортился — не самая хорошая идея. Лучше не торопиться — будет качественней.

Общая технология такова формирования стенок такова: берем достаточно длинную пластину (например, линейку), оклеиваем ее широким скотчем, чтобы к ней не лип пластилин, и формируем плоскую стенку в нужном месте корпуса. По застывании пластилина линейка легко отделяется от эпоксидки и оставляет прекрасную ровную поверхность.

Стенка корпуса из эпоксидного пластилина, вид на внутреннюю черновую сторону.

Обратите внимание: чтобы получить ровную линию между верхней и нижней крышками, я выводил боковые стенки на уже собранном планшете, а потом распиливал вдоль тонкой дисковой пилкой на бормашинке. Получалась тонкая аккуратная щель, как на заводском пластике.

Для крепления крышки я пошел на хитрость — я изготовил новые ножки крепления, под свои отверстия. Технология такова — берем лист бумаги, сворачиваем его на карандаше, отрезаем на нужную длину, заливаем жидкой двухкомпонентной эпоксидкой, и прижимаем к нужному месту. Получается вот такой столбик:

Заготовка для ножки крепления дисплея

После отверждения сверлим вершину столбика, и вклеиваем (той же жидкой эпоксидкой) в нее гайку, выломанную из крепления крышки или корпуса. Собственно, все винты заворачиваются в такие гаечки, их можно много наковырять из исходного корпуса.

Ножка крепления дисплея со врезанной гайкой

Дисплей крепится к рамке по той же технологии, только гаечки вклеиваются непосредственно на рамку дисплея. Дисплейный модуль теперь представляет собой стопку «рамка-тачскрин-дисплей». Т.е. просто накладываем тачскрин вплотную на дисплей и и притягиваем к рамке винтами за штатные крепления.

Крепление дисплея к рамке

Антенны Wi-Fi прокладываем как позволяет свободное пространство. Я не очень заморачивался с расположением антенн, но качество сигнала не ухудшилось. То же самое с блоком управления тачскрином – ему все равно, где лежать.

Крепление Wi-Fi антенны и вид на стенку из эпоксидного пластилина

Шлейф и инвертор можно проложить вот так, не придется перепаивать и ничто нигде не мешается:

Новая прокладка шлейфа и инвертора

Контроллер сенсорного экрана

Наводим лоск
Шлифовка всего этого добра доставила немало хлопот и привнесла в мою комнату большое количество акриловой пыли, но это того стоило. Я использовал обычную акриловую шпатлевку (по-моему, даже по дереву) белого цвета и саму простую матовую краску черного цвета из баллончика. Работа не очень сложная, но требует аккуратности и некоторого терпения. Я так развлекался в первый раз и все прошло успешно. Фотографий процесса у меня нет, так как фотографировать грязными руками не было возможности, а попросить кого-то я в запале сражения со шпатлевкой я как-то не догадался.

Стремимся к совершенству
Простор для фантазии ограничивается только вашей усидчивостью и бюджетом. Конечно, можно было найти и процессор пошустрее, благо сокет это позволяет, и вставить маленький SSD диск для ускорения системы, но планшетик получился и так весьма приятным. Емкостной тачскрин сделал бы работу с планшетом еще более приятной, но его цена меня отпугнула сразу.

Операционная система
В качестве операционной системы я сразу выбрал Windows XP Tablet Edition, чтобы не думать о специфических планшетных фишках, и не испытывать проблем с производительностью. На эту платформу можно поставить и Windows 7, но она будет весьма и весьма нетороплива. Кстати говоря, я с успехом ставил на него xUbuntu и даже Android из проекта Android x86! Драйвера планшета для Linux и Windows (и даже MacOS вроде бы) идут на прилагаемом к тачскрину диске.

Результаты






Немного телевизора
О моем планшете даже сделали репортаж на канале «Подмосковье». Конечно, там хватает ляпов типа «выбросил материнскую плату», но это передача не техническая, а развлекательная, так что, я думаю, редакторам можно их (ляпы) простить
http://ageofcomp.info/wounde/34518-dela ... tbuka.html

[Administrator]

Антенна GSM своими руками

В последнее время в России значительно увеличилась зона покрытия сетями стандарта GSM 900. Тем не менее ситуация далека от идеальной. Если в европейских странах проблема неуверенного приема практически отсутствует, то большинство отечественных пользователей частенько с ней сталкиваются - в загородных домах, на дачах и т. д. А как было бы замечательно выехать на рыбалку, охоту, в деревню, не теряя связь с внешним миром!

Ключ к решению этой проблемы - внешние направленные или ненаправленные антенны. Правда, купить антенну мало - необходимо ее правильно установить и настроить. Читатели, знакомые с радиоэлектроникой, смогут самостоятельно изготовить и настроить антенну, работающую в стандарте GSM. Сегодня мы расскажем о типах антенн и о способах их установки и настройки.

Справка

Говоря совсем просто, мобильный телефон представляет собой дуплексную радиостанцию, ведущую радиообмен на разных частотах. Всего в стандарте GSM 900 124 частоты. Телефон, как и базовая станция, может работать на любой частоте, определяемой оператором.

Базовая станция (BS) передает, а телефон (MS) принимает на частотах 935,2 - 959,8 МГц. Мобильный телефон передает, а базовая станция принимает на частотах 890,2 - 914,8 МГц. Канал от BS к MS называется Down Link, от MS к BS - Up Link. Большинство операторов используют ограничение дальности работы мобильного телефона от базовой станции - 35 км, что обусловлено особенностями стандарта. Поясним, что в сети стандартной конфигурации в одном частотном канале формируется 8 временных интервалов (тайм-слотов): один служебный, а семь - разговорные. Именно в этом случае максимальная дальность связи на каждом канале составляет 35 км. Однако в GSM предусмотрена также нестандартная конфигурация соты, при которой дальность связи увеличивается на 70 - 100 км (конфигурация Extended Cell). К сожалению, при такой конфигурации количество разговорных каналов уменьшается до 2 - 3, что уменьшает емкость сети. Использовать такой режим в городе и около оператору не выгодно. Иногда этот режим используется на морском побережье для создания прибрежной зоны покрытия.

Таким образом, если у вас телефон стандарта GSM 900, не пытайтесь установить связь, удалившись от ближайшей базовой станции больше чем на 35 км. Максимальная дальность связи, достигнутая мной, - 34 км.

Дальность связи

На дальность радиосвязи влияют следующие факторы:

Местоположение BS и MS и рельеф местности.

Мощность и чувствительность MS.

Мощность и чувствительность BS.

Используемые на MS и BS антенны.

Воля Господа Бога (опытные связисты шутят, что это - главное).

Обычно базовые станции имеют мощность 20 - 30 Вт. Антенны применяются либо штыревые, либо направленные. Чувствительность базовых станций составляет -100 дБ - 115 дБ. Изменить или повлиять на все эти параметры пользователь, конечно, не может. Выходная мощность телефона составляет 0,3 - 2 Вт, чувствительность - 90 - 105 дБ. Чувствительность телефона в основном определяется технологиями, используемыми при создании малошумных входных устройств. Если в зонах уверенного приема разница в чувствительности и мощности между моделями практически незаметна, то в зоне неуверенного приема она может стать критической. Зачастую трубка показывает уровень сигнала от базовой станции 1 - 2 кубика (по шкале), а установить соединение не может: не хватает мощности. И хотя стандартизация ETSI регламентирует стандартные выходные мощности для каждого класса телефонов, реальное значение может незначительно колебаться. Хорошей чувствительностью отличаются трубки SAGEM, Alcatel, Motorola. А по мощности проходят все старые телефоны, особенно Motorola. Все телефоны фазы 2 имеют примерно одинаковую мощность.

Что же касается рельефа, то на ровной местности и по реке волны распространяются лучше. Чем выше вы находитесь (в разумных пределах), тем лучше сигнал. Лес порой "гасит" волны сильнее, чем городская застройка.

Поиск сигнала

Итак, вы выбрались за город и хотите обеспечить себя связью. Поднимитесь на крышу, чердак или на самую высокую точку рядом с домом или нужным вам местом. Если телефон ловит сеть, но на пределе (или нестабильно), у вас есть все шансы поправить дело, используя внешнюю антенну. Если расстояние до станции меньше 30 км, а сеть не ловится, также попробуйте применить антенну. В последнем случае попытайтесь договориться с продавцов о возврате антенны, если эксперимент провалится.

Если сигнал, хоть и очень слабый, был все же пойман, наберите любой городской номер - для проверки. Если при разговоре слышимость нормальная и собеседник не жалуется на выпадение кусков вашей речи, значит, энергетика обеих линий (UL и DL) сбалансирована и можно использовать стандартную антенну, настроенную на среднюю частоту между частотами приема и передачи. Если же собеседник время от времени пропадает, необходимо "усиливать" нисходящее направление от базовой станции к вашему телефону. Возможно, стоит поискать телефон с лучшей чувствительностью. Но если плохо слышно вас, следует усиливать направление от вашего телефона до базовой станции. Уже на данном этапе понятно, что при выборе типа антенны и ее параметров желательно учитывать данные оператора и условия приема.

В зонах неуверенного приема часто наблюдается интерференция (помехи) между каналами с одинаковыми и соседними частотами. К сожалению, частотный ресурс, выделенный операторам GSM 900 в России, ограничен, из-за чего в зоне неуверенного приема часто "видны" частоты от разных базовых станций с одинаковыми или соседними значениями уровня сигнала. Такие частоты создают взаимные помехи, мешающие связи, а при определенных уровнях сигналов связь становится и вовсе невозможной. Если на экране телефона фиксируется сильный сигнал от базовой станции, а установить соединение не удается или удается, но речь все время пропадает, значит, вы столкнулись с "чужаками". "Заставить" телефон выбрать другую частоту получается далеко не всегда, однако специальная функция телефонов Nokia - Netmonitor - это сделать позволяет.

С подобной проблемой я столкнулся на даче, которая отделяется от крупного города довольно-таки открытым пространством. Телефон принимал соседние частотные каналы с уровнями 70 дБ, 73 дБ и 72 дБ, но качество связи оставляло желать лучшего. Спас меня только принудительный выбор другого частотного канала с меньшим уровнем - 80 дБ. Однако при ограниченном частотном ресурсе даже частотное перепланирование сети выручает далеко не всегда. Тем не менее, если в вашем телефоне отсутствует Netmonitor, можно использовать внешнюю направленную антенну с хорошей диаграммой направленности. Остается только сделать правильный выбор.

Выбор антенны

Как уже говорилось, увеличить дальность и качество связи позволяют именно внешние антенны. Для телефонов в основном используются внешние штыревые и логопериодические антенны, а также антенны типа волновой канал. Повторим, что в Западной Европе отсутствуют зоны неуверенного приема. Поэтому направленные антенны для терминалов GSM 900 практически не выпускаются. Если производитель и предлагает направленную фирменную антенну GSM 900, она, как правило, предназначена для работы с ретрансляторами (репитерами) операторов.

В СНГ и Восточной Европе направленные антенны изготавливаются кустарным способом. Кроме того, есть не- большие заводики в Чехии, Польше и Прибалтике. Простая автомобильная магнитная антенна имеет усиление 1 - 3 дБ (1 - 2 кубика по шкале телефона), волновой канал - 7 - 15 дБ (в зависимости от количества элементов, качества сборки и настройки антенны), что составляет уже 2 - 3 кубика по шкале, а логопериодическая антенна - 7 - 12 дБ. Автомобильная антенна представляет собой вертикальный штырь в 3/4, 1/2 или 5/8 длины волны. Даже простая автомобильная антенна, поднятая повыше, может поправить ситуацию с неуверенной связью. Дело в том, что при разговоре по телефону около 10 - 20% энергии поглощается телом пользователя, поэтому, поднимая штыревую антенну вверх, вы уменьшаете влияние на нее окружающих предметов. Я сам наблюдал, как самодельные, полуволновые и вертикальные диполя, поднятые на 5 м, решали проблему связи. Поясним, как такой диполь изготавливается.

Рис. 1. Вертикальный диполь

Зачищаем c одного конца белый телевизионный кабель RG6U. Получаем центральный проводник и оплетку кабеля. К центральному проводнику припаиваем медный провод любой толщины длиной около 8,2 см (для диапазона 900 МГц) и крепим его вертикально вверх. К оплетке припаиваем второй кусок провода такой же длины и крепим его вертикально вниз (рис. 1). Получаем нечто похожее на букву "Т", положенную набок. (В телевидении используется горизонтальная поляризация, а в GSM - вертикальная, поэтому требуется именно такой диполь.) Другой конец кабеля подключаем через переходник к телефону. Будьте внимательны и не замкните центральную жилу с оплеткой, иначе телефон может сгореть. Ну вот, за 5 минут мы соорудили примитивную антенну, не уступающую по параметрам китайским автомобильным.

Приведу историю из жизни. Приехав прошлым летом на отдых в Крым, я обнаружил, что на базе обещанного оператором уверенного покрытия нет. Это означало, что я пропущу очень важный звонок. Уверенный сигнал обнаружился на крыше коттеджа, но перспектива просидеть там две недели меня не вдохновила. За 5 минут я нашел кусок нужного провода (вместо медного использовал алюминиевый). Еще 10 минут ушло на то, чтобы отыскать у соседей 5-метровый кусок телевизионного кабеля. Nokia 7110 имеет механический коммутатор для внешней антенны, поэтому я просто воткнул центральный проводник кабеля прямо в разъем телефона, а оплетку кабеля соединил с металлическим ободком внешнего разъема телефона. Укрепил антенну на крыше домика и уже через 10 минут на радость семье и на зависть соседям свободно общался по телефону.

Как говорится, вернемся к нашим баранам. Сначала воспользуемся автомобильной штыревой антенной ($5 - 10).

Здесь главное - не нарваться на слишком скверное качество. Имея Netmonitor, проверить антенну гораздо легче. При подключенной к телефону автомобильной антенне уровень сигнала должен увеличиться на 1 - 3 дБ (например, с -60 дБ до -57 дБ). В крайнем случае, сигнал должен остаться прежним. Если при подключении антенны сигнал уменьшится на 5 дБ и больше, лучше отказаться от покупки. Хочу заметить, что хорошая фирменная автомобильная антенна стоит от $40 и выше. Впрочем, и среди азиатских 10-долларовых изделий иногда встречаются неплохие вещицы.

Установленная на крышу вашего "домика в деревне", автомобильная антенна способна решить проблему со связью. Если усиления автомобильной антенны не хватает, можно обратиться к другим - например, к распространенной направленной антенне - волновому каналу. Он выглядит, как обычная телевизионная антенна, установленная на крыше дома.

Волновой канал позволяет получить реальное усиление до 7 - 15 дБ с оптимальной диаграммой направленности. Но у него есть недостаток - узкополосность. Разница между частотой приема и частотой передачи в GSM 900 составляет 45 МГц, а весь рабочий диапазон - 890 - 960 МГц (полоса в 70 МГц). Добиться линейной или близкой к линейной характеристики в таком широком диапазоне затруднительно. Поэтому желательно изготавливать волновой канал в зависимости от частоты оператора и конкретного места и в зависимости от ситуации сдвигать резонанс к частоте восходящего или нисходящего направлений. Для большей широкополосности следует использовать только петлевой вибратор, согласовывая его с кабелем - например, с симметрирующей петлей; также следует ограничиться небольшим количеством элементов, скажем, 3 - 12, так как если их будет больше, настроить антенну без оборудования будет трудно, кроме того, рабочий диапазон антенны сужается.

Мне приходилось иметь дело с множеством волновых каналов, изготовленных кустарно. Констатирую: в большинстве антенн коэффициент усиления составлял менее 7 дБ, некоторые имели резонанс на частотах 700 - 800 МГц вместо GSM-диапазона и коэффициент стоячей волны больше 3 (при передаче это может легко вывести из строя выходной каскад телефона). Профессионально изготовленные и настроенные самодельные антенны встречались редко.

Теперь на очереди - логопериодические антенны (их тоже можно отыскать на радиорынке). По сравнению с волновым каналом они имеют более широкий рабочий диапазон. Поэтому такие антенны менее критичны к точности изготовления и настройки. Реальный коэффициент усиления здесь достигает 10 - 14 дБ.

Теоретически при необходимости можно соединить 2 волновых канала, один - настроенный на частоту приема, другой - на частоту передачи, но это уже слишком сложная система.

Кабель и антенные переходники

В диапазоне 900 МГц вопрос выбора кабеля приобретает первостепенную роль. Отечественные телевизионные коаксиальные кабели можно использовать только ограниченно (затухание более 30 дБ на 100 м слишком велико). Из доступных импортных образцов подойдет RG6 - коаксиальный кабель с двойной оплеткой. Его вы найдете в любом магазине. Затухание составляет 20 - 24 дБ на 100 м (проверял экспериментально). Промышленные штыревые автомобильные антенны обычно включают в себя кабель RG59 с затуханием 28 дБ на 100 м. Антенна типа волновой канал с коэффициентом усиления 12 дБ и 10 м кабеля RG6U дают общее усиление 9,6 дБ, а при 20 м - 7 дБ.

На большинстве телефонов есть разъем для внешней антенны. Кроме того, для каждого типа телефона существует так называемый антенный переходник (около $5), он подключается к указанному разъему и представляет собой короткий кусок кабеля, с одной стороны которого находится специфический телефонный высокочастотный разъем, а с другой - стандартный ВЧ-разъем. Обычно затухание в антенном переходнике не превышает 1 дБ. Покупая антенный переходник, убедитесь в его дееспособности. При включении переходника в телефон встроенная в телефон антенна отключается и выходной каскад переключается на переходник. Иными словами, если вы просто подключаете переходник к телефону, сигнал на шкале телефона должен немного упасть. Потом вы подключаете внешнюю антенну к переходнику, и сигнал увеличивается. Если все идет именно так, значит, переходник работает.

Настройка антенны на местности

Итак, вы купили антенну и подключили ее к кабелю и к телефону. Поднялись на высокую точку и приступили к настройке антенны. Разместите телефон так, чтобы был виден экран. Как уже говорилось, при настройке антенны с аппаратами Nokia лучше всего использовать функцию Netmonitor. В большинстве других телефонов можно ввести специальный код и открыть служебное меню, которое позволяет увидеть приемный уровень 6 - 8 частот, принимаемых телефоном в порядке убывания, номера частот, расстояние до базовой станции, процент ошибок в канале и др. (Описание многих сервисных меню см. на: www.3ton.com/gsm.) Если Netmonitor есть, будем ориентироваться по уровню сигнала в децибелах (напоминаем, что сигнал сильнее, когда значение уровня в децибелах меньше). Если он отсутствует, будем настраиваться по стандартной шкале сигнала.

Так как антенны базовых станций GSM 900 имеют вертикальную поляризацию, волновой канал следует размещать вертикально. При юстировке антенн обратите внимание на то, что приемный уровень сигнала, отображаемый в телефоне, изменяется с задержкой до нескольких секунд, поэтому антенну следует поворачивать медленно и дискретно. Если вам известно направление на ближайший город, начните с него. Медленно поворачивайте антенну по горизонту. Если сигнал найден, ваша задача найти направление, откуда сигнал приходит с максимальным уровнем. Если сигнала нет, медленно поворачивайте антенну по горизонту, пока он не появится. Помните, что каждый метр высоты установки антенны может оказаться решающим. Если сигнал не найден, попробуйте переместиться на несколько метров в сторону и поискать снова. Может быть, вам повезет.

Нежелательно использовать кабель между антенной и телефоном длиной более 30 м: в этом случаи практически весь сигнал теряется в кабеле.

Напоследок приведем размеры самодельной логопериодической антенны для диапазона 850 - 950 МГц (рис. 2). Размеры взяты с сайта www.atnn.ru. Программу для расчета антенны-волновой канал опять-таки можно найти на: www.3ton.com/gsm.

Номер элемента

Общая длина вибраторов (мм)

Расстояние от предыдущего элемента (мм)

Расстояние от конца бума (мм)



Параметры: коэффициент усиления - 8,3 дБ, волновое сопротивление - 60 Ом.

Рис. 2. Логопериодическая антенна

[boom]

Модернизация ноутбука. Жёсткий диск вместо оптического привода

Большинство материнских плат ноутбуков имеют на борту два SATA разъёма. Один используется для подключения жёсткого диска (HDD), другой для привода оптических дисков (ODD). В наше время оптический привод практически потерял актуальность, поэтому вместо него я буду подключать дополнительный жёсткий диск. Проблема в том, что оптический привод и жёсткий диск имеют разные разъёмы. Для подключения жёсткого диска вместо оптического привода нужно сделать переходник. Об этом и пойдёт речь в статье.

Для изготовления переходника нам понадобится:

1). Разъём Slimline SATA Male (13-pin)

Его можно взять из старого оптического привода. Если привода у вас нет, прогуляйтесь до ближайшего ремонтного сервиса. Нерабочий привод вам отдадут бесплатно.

2). Стандартный кабель SATA Female (7-pin) - SATA Female (7-pin)

Такой кабель можно купить в любом компьютерном магазине рублей за 15. Либо обменять у соседа-компьютерщика на банку холодного пива.

3). Разъём питания SATA Female (15-pin)

Этот разъём можно отрезать с нерабочего компьютерного блока питания ATX. Если нету блока питания, зайдите в ремонтный сервис. Вам отдадут штук 10 сгоревших блоков питания.

4). Эпоксидный клей

Самая дорогая часть нашего переходника. Продаётся в автомагазинах и хозмагазинах. Вместо эпоксидного клея можно использовать термосопли.

Приступаем к изготовлению переходника
Разбираем привод, извлекаем плату с разъёмом.

Плата будет несущей конструкцией нашего переходника. Поэтому обрезаем её по длине, демонтируем все компоненты.

Затем разрезаем SATA (7-pin) кабель. Внутри мы видим две экранированные пары для приёма/передачи сигнала

Зачищаем примерно 1 сантиметр кабеля.

Снимаем экранирующую оболочку

Из разъёма питания SATA (15-pin) удаляем линию 12 Вольт (жёлтый + чёрный), оставляем только линию на 5 Вольт (красный + чёрный).

Аккуратно припаиваем провода согласно схемы.

Фиксируем провода при помощи пластиковых стяжек.


Всё это безобразие заливаем эпоксидным клеем.

Переходник готов.

Берём ноутбук, включаем его и заходим в BIOS. Находим список загрузочных устройств. Здесь мы видим строку "SATA ODD" - привод оптических дисков.

Отключаем ноутбук, демонтируем привод оптических дисков. Вместо привода подключаем жёсткий диск через наш переходник.

Включаем ноутбук.

Заходим в BIOS. В списке загрузочных устройств теперь два жёстких диска. Первый - штатный, второй - наш самопальный.

Таким образом, вместо бесполезного привода можно подключить дополнительный жёсткий диск. Ну а вообще, данный переходник будет использоваться в составе ПК с пассивной системой охлаждения. Собирать его я буду на "ноутбучной" платформе, в системе будет два жёстких диска.
http://cxem.net/comp/comp183.php

[boom]

Включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть

В домашнем хозяйстве иногда возникает необходимость запустить 3х фазный асинхронный электродвигатель (АД). При наличии 3х фазной сети это не составляет трудностей. При отсутствии 3х фазной сети двигатель можно запустить и от однофазной сети, добавив в схему конденсаторы.

Конструктивно АД состоит из неподвижной части – статора, и подвижной – ротора. На статоре в пазах укладываются обмотки. Обмотка статора представляет собой трёхфазную обмотку, проводники которой равномерно распределены по окружности статора и пофазно уложены в пазах с угловым расстоянием 120 эл. градусов. Концы и начала обмоток выводятся в соединительную коробку. Обмотки образуют пары полюсов. От числа пар полюсов зависит номинальная частота вращения ротора двигателя. Большинство общепромышленных двигателей имеют 1-3 пары полюсов, реже 4. АД с большим числом пар полюсов имеют низкий КПД, больше габариты, поэтому используются редко. Чем больше пар полюсов, тем меньше частота вращение ротора двигателя. Общепромышленые АД выпускаются с рядом стандартных скоростей вращения ротора: 300, 1000, 1500, 3000 об/мин.

Ротор АД представляет собой вал, на котором находится короткозамкнутая обмотка. В АД малой и средней мощности обмотку обычно изготавливают путём заливки расплавленного алюминиевого сплава в пазы сердечника ротора. Вместе со стержнями отливают короткозамкнутые кольца и торцевые лопасти, осуществляющие вентиляцию машины. В машинах большой мощности обмотку выполняют из медных стержней, концы которых соединяют с короткозамкнутыми кольцами при помощи сварки.

При включении АД в 3ф сеть по обмоткам по очереди в разный момент времени начинает идти ток. В один период времени ток проходит по полюсу фазы А, в другой по полюсу фазы В, в третий по полюсу фасы С. Проходя через полюса обмоток, ток поочередно создает вращающее магнитное поле, которое взаимодействует с обмоткой ротора и заставляет его вращаться, как бы подталкивая его в разных плоскостях в разный момент времени.

Если включить АД в 1ф сеть, вращающий момент будет создаваться только одной обмоткой. Действовать на ротор такой момент будет в одной плоскости. Такого момента не достаточно, чтоб сдвинуть и вращать ротор. Чтобы создать сдвиг фазы тока полюса, относительно питающей фазы, применяют фазосдвигающие конденсаторы рис.1.

Рис.1

Конденсаторы можно применять любых типов, кроме электролитических. Хорошо подходят конденсаторы типа МБГО, МБГ4, К75-12, К78-17. Некоторые данные конденсаторов приведены в таблице 1.

Если необходимо набрать определенную емкость, то конденсаторы следует соединить параллельно.

Основные электрические характеристики АД приводятся в паспорте рис.2.

Рис.2

Из паспорта видно, что двигатель трехфазный, мощностью 0,25 кВт, 1370 об/мин, есть возможность менять схему соединения обмоток. Схема соединения обмоток «треугольник» при напряжении 220В, «звезда», при напряжении 380В ,соответственно ток 2,0/1,16А.

Схема соединения «звезда» изображена на рис.3. При таком включении к обмоткам электродвигателя между точками АВ (линейное напряжение Uл) подводится напряжение в electric96-4.png раза больше напряжения между точками АО (фазное напряжение Uф).

Рис.3 Схема подключения «звезда».

Таким образом линейное напряжение в electric96-4.png раза больше фазного напряжения: electric96-6.png. При этом фазный ток Iф равен линейному току Iл.

Рассмотрим схему соединения «треугольник» рис. 4:

Рис.4 Схема соединения «треугольник»

При таком соединении линейное напряжение UЛ равное фазному напряжению Uф., а ток в линии Iл в electric96-4.png раза больше фазного тока Iф: electric96-8.png.

Таким образом если АД рассчитан на напряжение 220/380 В, то для его подключения к фазному напряжению 220 В используется схема соединения обмоток статора «треугольник». А для подключения к линейному напряжению 380 В – соединение «звезда».

Для пуска данного АД от однофазной сети напряжением 220В нам следует включить обмотки по схеме «треугольник», рис.5.

Рис.5 Схема соединения обмоток ЭД по схеме «треугольник»

Схема соединение обмоток в выводной коробке показана на рис. 6

Рис.6 Соединение в выводной коробке ЭД по схеме «треугольник»

Чтобы подключить электродвигатель по схеме «звезда» необходимо две фазные обмотки подключить непосредственно в однофазную сеть, а третью – через рабочий конденсатор Ср к любому из проводов сети рис. 6.

Соединение в выводной коробке для схемы «звезда» изображено на рис. 7.

Рис.7 Схема соединения обмоток ЭД по схеме «звезда»

Схема соединение обмоток в выводной коробке показана на рис. 8


Рис.8 Соединение в выводной коробке ЭД по схеме «звезда»

Емкость рабочего конденсатора Ср для данных схем рассчитывается по формуле:

где Iн- номинальный ток, Uн- номинальное рабочее напряжение.

В нашем случае, для включения по схеме «треугольник» емкость рабочего конденсатора Cр = 25 мкФ.

Рабочее напряжение конденсатора должно быть в 1.15 раз больше номинального напряжения питающей сети.

Для пуска АД не большой мощности обычно достаточно рабочего конденсатора, но при мощности более 1.5 кВт двигатель либо не запускается, либо очень медленно набирает обороты, поэтому необходимо применить еще пусковой конденсатор Сп . Емкость пускового конденсатора должна быть в 2.5-3 раза больше емкости рабочего конденсатора.

Схема соединения обмоток электродвигателя, соединенных по схеме «треугольник» с применением пусковых конденсаторов Сп представлена на рис. 9.

Рис.9 Схема соединения обмоток ЭД по схеме «треугольник» с применением пусковых конденсатов

Схема соединения обмоток двигателя «звезда» с применением пусковых конденсаторов представлена на рис. 10.

Рис.10 Схема соединения обмоток ЭД по схеме «звезда» с применением пусковых конденсаторов.

Пусковые конденсаторы Сп подключают параллельно рабочим конденсаторам при помощи кнопки КН на время 2-3 с. При этом скорость вращения ротора электродвигателя должна достигнуть 0.7…0.8 от номинальной скорости вращения.

Для запуска АД с применением пусковых конденсаторов удобно применять кнопку рис.11.

Рис.11

Конструктивно кнопка представляет собой трехполюсный выключатель, одна пара контактов которого замыкается, когда кнопка нажата. При отпускании контакты размыкаются, а остальная пара контактов остается включенной, до тех пор, пока не будет нажата кнопка стоп. Средняя пара контактов выполняет функцию кнопки КН (рис.9, рис.10), через которую подключают пусковые конденсаторы, две остальных пары работают как выключатель.

Может оказаться так, что в соединительной коробке электродвигателя концы фазных обмоток выполнены внутри двигателя. Тогда АД можно подключить только по схемам рис.7, рис. 10, в зависимости от мощности.

Существует еще схема соединения обмоток статора трехфазного электродвигателя - неполная звезда рис. 12. Выполнение соединения по данной схеме возможно, если начала и концы фазных обмоток статора выведены в соединительную коробку.

Рис.12

Подключать ЭД по такой схеме целесообразно, когда необходимо создать пусковой момент, превышающий номинальный. Такая необходимость возникает в приводах механизмов с тяжелыми условиями пуска, при пуске механизмов под нагрузкой. Следует отметить, что результирующий ток в питающих проводах превышает номинальный ток на 70-75%. Это необходимо учитывать при выборе сечения провода для подключения электродвигателя

Емкость рабочего конденсатора Ср для схемы рис. 12 рассчитывается по формуле:


Емкости пусковых конденсаторов должны быть в 2.5-3 раза больше емкости Ср. Рабочее напряжение конденсаторов в обеих схемах должно быть в 2.2 раза больше номинального напряжения.

Обычно выводы статорных обмоток электродвигателей маркируют металлическими или картонными бирками с обозначением начал и концов обмоток. Если же бирок по каким-либо причинам не окажется, поступают следующим образом. Сначала определяют принадлежность проводов к отдельным фазам статорной обмотки. Для этого следует взять любой из 6 наружных выводов электродвигателя и присоединить его к какому-либо источнику питания, а второй вывод источника подсоедините к контрольной лампочке и вторым проводом от лампы поочередно прикоснитесь к оставшимся 5 выводам статорной обмотки, пока лампочка не загорится. Загорание лампочки означает, что 2 вывода принадлежат к одной фазе. Условно пометим бирками начало первого провода С1 ,а его конец - С4. Аналогично найдем начало и конец второй обмотки и обозначим их С2 и С5, а начало и конец третьей - С3 и С6.

Следующим и основным этапом будет определение начала и конца статорных обмоток. Для этого воспользуемся способом подбора, который применяется для электродвигателей мощностью до 5 кВт. Соединим все начала фазных обмоток электродвигатели согласно ранее присоединенным биркам в одну точку (используя схему «звезда») и включим электродвигатель в однофазную сеть с использованием конденсаторов.

Если двигатель без сильного гудения сразу наберет номинальную часто­ту вращения, это означает, что в общую точку попали все начала или все концы обмотки. Если при включении двигатель сильно гудит и ротор не может набрать номинальную частоту вращения, то в первой обмотке следует поменять местами выводы С1 и С4. Если это не помогает, концы первой обмотки необходимо вернуть в первоначальное положение и теперь уже выводы С2 и С5 поменяйте местами. То же самоё сделайте; в отношении третьей пары, если двигатель продолжает гудеть.

При определении начал и концов обмоток строго придерживайтесь правил техники безопасности. В частности, прикасаясь к зажимам статорной обмотки, провода держите только за изолированную часть. Это необходимо делать еще и потому, что электродвигатель имеет общий стальной магнитопровод и на зажимах других обмоток может появиться большое напряжение.

Для изменения направления вращения ротора АД, включенного в однофазную сеть по схеме «треугольник» (см. рис.5), достаточно третью фазную обмотку статора (W) подсоединить через конденсатор к зажиму второй фазной обмотки статора (V).

Чтобы изменить направление вращения АД, включенного в однофазную сеть по схеме «звезда» (см. рис.7), нужно третью фазную обмотку статора (W) подсоединить через конденсатор к зажиму второй обмотки (V).

При проверке технического состояния электродвигателей нередко можно с огорчением заметить, что после продолжительной работы появляются посторонний, шум и вибрация, а ротор трудно повернуть вручную. Причиной этого может быть плохое состояние подшипников: беговые дорожки покрыты ржавчиной, глубокими царапинами и вмятинами, повреждены отдельные шарики и сепаратор. Во всех случаях необходимо осмотреть электродвигатель и устранить имеющиеся неисправности. При незначительном повреждении достаточно промыть подшипники бензином, и смазать их.